低调地注入品牌元素。 由宫下贵裕创立的品牌 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 稍早前发布了三双与日本鞋履品牌 SUICOKE 的合作凉鞋，是品牌拥趸们度过炎热夏日的不二选择。鞋款通过织带颜色做出了区分，分别采用全黑、黑白灰以及黑白红三种配色，除此之外并没有过多的点缀，仅在织带末尾的标签和鞋底侧面的钢印处注入了 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 品牌元素。同时，凝结 SUICOKE 多年的鞋履经验，采用的原创抗菌 EVA 鞋垫和外底也会为鞋款舒适度提供保障。据悉，鞋款将于 6 月 1 日在 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 官网和线下直营店进行发售。
由于疫情的影响，GAP 在去年被迫关闭了 90% 的门店，集团净亏损也一度总计近 10 亿美元。不过，陷入困境已久的 GAP 似乎在紧要关头抓住了救命稻草——Kanye West（现在应该要叫「Ye」了）。 2021 年计划在全球范围内关闭 225 家门店 | Via FashionNetwork 自从去年首次宣布达成十年合作协议之后，人们都在期待着这位在时尚、球鞋界都曾创造不少经典的话题人物，能够如何拯救这个面临经营窘境的快时尚品牌。然而仅仅只是消息传出，GAP 的股价已瞬间飞涨，对于不少喜爱流行文化和追赶潮流的人们来说，Kanye West 的名字本身就意味着很多。 Via The New York Times 之后随着时间推移，尽管合作双方也发生过一些「小插曲」，但 YEEZY GAP 的首款单品终于在今年年中正式登场，但实话说，相比于要等待近半年才能收到实物的 ROUND JACKET，后续推出的帽衫系列，或许才真正算是大众消费者们最先拿在手中、穿在身上的「第一款」YEEZY GAP 单品。 ROUND JACKET | Via YEEZY GAP 伴随着新专辑《DONDA》的释出，这组帽衫也间接的收获了不少热度，尽管从外观上来看，它没有任何 Logo 和显眼的设计，但凭借「基础款」的特性，倒也满足了更多人的日常搭配需求。 Via MarketWatch 其包括黑色、棕色、红色、蓝色、紫色以及深卡其色等共 6 种配色可以选择，不过除此之外，消费者在入手时只能根据以往 Kanye 本人的上身来判断效果。而根据后续部分买家的反馈来看，它的剪裁并不算「常规」，采用了短衣长，胸围、袖筒和帽子都较为宽大的设定，唯一的细节只有领标的「YZY」胶印 logo，而帽衫则装配在牛皮纸袋中。 Via YEEZY GAP 实际上，从 YEEZY SEASON 系列 Kanye West 就遵循着这样单色调、简约化的设计特点，而在 YEEZY GAP 系列首次亮相这天，他同样表示：「我想创造一系列可无限组合的高品质基础单品，以此来缓解消费者每天在穿搭之上的压力。」 YEEZY SEASON | Via Theo Wargo Kanye 聘请了毕业于中央圣马丁学院的英裔尼日利亚设计师 Mowalola Ogunlesi 负责整个系列的设计，但至少从目前来说，YEEZY GAP 延续了 GAP 本身贴近于大众消费者的定位属性，无论是 90 美元的售价，还是整体化繁为简的设计风格。 Mowalola Ogunlesi | Via Grailed 可惜尽管是打着 YEEZY 的标签，对于不少人来说，这件过于基础的帽衫也背负着「性价比不高」的质疑，甚至对于整个 YEEZY GAP 系列来说，最终的呈现也或多或少令那些期待已久的消费者们有些失望了。 早先推出的 ROUND JACKET 在上海、北京、重庆等地也同样拥有巨幅的广告投放 | Via GAP 不过从宏观的视角来看，Kanye 与 GAP 的深度合作已经不仅仅体现于产品之上，无论是单个款式发布方式所能够带来的精准营销策落、霸占全球各地的户外广告牌、逐渐重视中国市场的同步发售方式，还是社交媒体和门店的焕然一新，这些所有线上和线下的改变，都代表 GAP 正在将赌注押在 Kanye West 身上。 所以说，相比长达 10 年的合作协议，这一款帽衫才仅仅是开始。至于它的实物到底如何？可能就需要等你拿在手中亲自感受了，不妨在这之前，先来通过国外最先收到 YEEZY GAP 帽衫的网友们的穿搭示范，来看看到底上身效果如何吧。
复古与花卉美学碰撞。 近日，Cecilie Bahnsen 发布了其与 ASICS 3.0 合作鞋款。此次新作依旧将其标志性的女性日常时装理念融入 Gel-Quantum 360 VIII 鞋款之中，并将其彻底改造成凉鞋，花卉型金属扣装点与绑带之上，复古线条在鞋侧与渐变色鞋底进行碰撞。据悉 Cecilie Bahnsen x ASICS 全新合作鞋款将在 2024 年巴黎奥运会期间推出，并于 6 月 20 日至 22 日的巴黎 showroom 中率先展出，届时将有少量款式可供选购。
通过音乐视角呈现千禧年足球文化。 adidas 与全球广播电台 NTS 合作推出了一系列受经典足球装备启发的产品，通过音乐的视角来呈现千禧年足球文化。双方在这次合作中，无缝融合了足球和音乐文化，带来一系列定制球衣、短裤、夹克和一双专为五个城市设计的 Samba Millennium 鞋款，分别为伦敦、柏林、马赛、巴塞罗那和纽约。据悉，adidas x NTS 联名系列将于 6 月 1 日起正式在官方渠道发售，感兴趣的朋友不妨保持关注。
– 不玩虚的 – 时尚圈从来都是 “只见新人笑，不见旧人哭” 的地方。记得两月前我才刚写过当时风头正劲的 Gigi Hadid，但现在，她的妹妹 Bella Hadid 也以犹如坐火箭般的速度 “攻占” 各大时尚媒体的头版头条，成为新一代的 Social Queen 和品牌宠儿。 新晋 “秀霸” （图片来源：Bella Hadid@Instagram） 如果说 15、16 年是 Kendall Jenner 和 Gigi Hadid 这两位年轻 model 的 “霸屏年”，那么从今年开始，她们的风头估计要被年仅 21 岁的 Bella Hadid 抢走了。 2017 年才刚开年，Bella 就已经成为了妥妥的时装周 “秀霸”。包括 Ralph Lauren、Michael Kors、Anna Sui、Alexander Wang、Tommy Hilfiger、Prabal Gurung 等多达十个品牌的 T台都被她 “踩” 了一遍。我简单选了一波秀场照片，大家可以感受下，气场逼人： 左：Tommy Hilfiger Spring 2017 Fashion Show 右：Alexander Wang Runway at 2017 New York Fashion Week 左：Prabal Gurung Runway at 2017 New York Fashion Week 右：Michael Kors Collection Fall 2017 fashion show 左：Anna Sui collection at 2017 New York Fashion Week 右：Ralph Lauren collection at 2017 New York Fashion Week （以上图片来源：W Magazine） Bella 跟姐姐一样，除了 “秀场制霸”，各大品牌的代言合同更是拿到手软。对于这些天桥表现各位可能不太感冒，但你可知道我们都熟悉的 Chrome Hearts 也即将为她推出一个胶囊系列，名字就叫：Bella x Chrome Hearts。 这次合作 Bella 也将以设计师身份参与制作，激动的她也第一时间在 ins 上 po 了张自己身穿 Chrome Hearts 的背影照。从照片里看得出这件白色 T恤应该就是某件合作单品，Chrome Hearts 的标志性圆圈 Logo 中间还有一个代表 Bella 的 “B” 字图案。 还有运动巨头 Nike 也在去年迫不及待地签下了这位潜力股，并宣布 Bella 成为 #NYMade 活动的形象大使。当时还为她在纽约市内架起显眼的巨幅宣传海报，可见受重视程度。 （以上图片来源：Bella Hadid@Instagram） 另外备受瞩目的刚离开 Givenchy 的设计师 Riccardo Tisci 与 Nike 合作的 Riccardo Tisci x Nike Dunk Lux Chukka 系列，也由 Bella 率先上脚并且拍了一组宣传照。 （图片来源：Dazed） 私底下 Riccardo Tisci 和 Bella 也已经是非常亲密的老朋友了，看得出 Bella 很受宠爱。 （图片来源：Bella Hadid@Instagram） 上帝的宠儿 （图片来源：Bella Hadid@Instagram） 上次就介绍过了，Gigi Hadid 是 “含着金汤匙长大的”，作为她的妹妹，Bella 自然也是 “上帝宠儿”。老妈是前荷兰名模 Yolanda Foster，亲爹 Mohanmed Hadid 是腰缠万贯的房地产大亨，就连继父 David Foster 也是曾手捧 14 座格莱美的著名音乐人。 （图片来源：i.daily.mail） 当其他同辈模特还在为上天桥绞尽脑汁的时候，强大的家庭背景确实为姐妹俩开了不少 “快速通道”。但当姐姐早早立志要成为模特时，Bella 最初并没打算要 “吃时尚圈这口饭”。 在成为模特前，Bella 其实一直是一名专业的马术运动员，获得过无数奖项甚至有机会参加 2016 里约奥运会。Bella 也在采访中说过，即便是现在，如果感到有巨大压力的时候，她都会回想自己曾经骑马的快乐时光，以此来支撑自己继续前进。 前年 PORTER Magazine 也特地为这个骑马长大的姑娘拍摄了一组以马为主题的大片： （图片来源：PORTER Magazine） 从三岁起 Bella 就开始练习马术，直到患上了与妈妈一样的莱姆病，因为疾病才不得已放弃了体育梦想。另外也为了能让妈妈开心，Bella 这才进入了模特圈。 相较于姐姐 Gigi 的活泼，Bella 好像从小就自带 “冷漠” 气质。长大后的 Gigi 也以甜美亲切的形象深得男同胞的喜爱，而 Bella 的五官则愈发冷峻立体，一张 “禁欲脸” 成了她的标志。不过讲真，Bella 的 “高冷” 比起姐姐好像更适合走 High-Fashion 路线。 小时候就是 “高冷脸” （图片来源：Bella Hadid@Instagram） 之前看 Bella 的照片，我都觉得这姑娘总有种难以接近的距离感。直到看了 W Magazine 前阵子给她拍的短片：在纽约家中的 Bella 玩最爱的 Jenga 积木游戏，点大份的披萨外卖，还会在洗泡泡浴的时候玩水枪和小黄鸭，才发现看起来有超出年龄般成熟的的她私下竟跟普通少女无异。 （以上图片来源：W Magazine） 绝不仅是 Gigi 的小妹妹 （图片来源：Bella Hadid@Instagram） 虽然不是自己的既定梦想，Bella 后来还是签约了大名鼎鼎的 IMG 模特经纪公司，这个公司以前签过包括 Kate Moss、Miranda Kerr、Freja Beha Erichsen 在内的众多超模。 入行之初姐姐 Gigi 已经小有名气，关系非常好的两姐妹经常同时出现在镜头前，所以刚出道的 Bella 就在圈子里有不错的人缘和机会。但有个性的 Bella 并不只满足于借着姐姐的光环在业界立足，为了能更好的跟 Gigi 区别开风格，她特意把自己原本与姐姐一样的金发染成了接近黑色的深棕发。 尽管在采访中曾说自己并没有真正选择现在的 （模特） 生活，但正式成为模特后的 Bella 势不可挡，迅速攻下各大时装周，成为新一代备受瞩目的时尚 Icon。这算是 “没有很想做但却干得比其他想做的人都要好” 吗，真是气死人。 除了走秀不断，Bella 登上权威杂志封面好似也成了家常便饭。从最开始跟姐姐一起登封面 “混脸熟” 再到现在独占整个面板，Bella 大有超越 Gigi 的势头。 封面 “大杂烩” （以上图片来源：Google） 去年一年 Bella 火力全开，除了前面说的受到 Nike 和 Chrome Hearts 的青睐，更是拿下老牌时装屋 Dior 的美妆代言；还有 Calvin Klein 的广告里，自然也少不了这位年轻一代的代表出镜。 （以上图片来源：Bella Hadid@Instagram） 不过比起这些，对 Bella 最有意义的应该是去年年末首次登上 Victoria’s Secret Fashion Show 的经历。才出道两年就能登上维密，第一次上就能有 “翅膀”，这真的是刷记录了。 虽然秀场与前任 The Weeknd 的见面略微尴尬吧，但 Bella 还是专业地 hold 住全场 （图片来源：fuse.tv） （图片来源：People） 优越的背景和幸运的成名经历总会让人不自觉带着特殊眼光看待她所获得的成绩。但在去年的 2016 Fashion Los Angels Awards 活动中，Bella 被权威媒体 Daily Front Row 评为 2016 年度模特，同时参与竞争的姐妹 Gigi 和 Kendall 都是被她 PK 掉的强大对手。 Moschino 创意总监 Jeremy Scott 亲自为她颁奖 （图片来源：Google） 同样封她为 2016 年度超模的，还有 British GQ。总之，当一些人在抱怨 “上帝不公平” 时，却忘了谁都不能什么也不做就能获得一切。 撇开出身豪门的先天优势，对于 96 年的 Bella Hadid 以及 95 年的 Kendall Jenner 和 Gigi Hadid 来说，“年轻” 也许才是她们最硬的资本。 不过长江后浪推前浪，总有一批更年轻的小鲜肉等着把你 “推在沙滩上”。要想修炼成像 Kate Moss 那样即便不 “吃青春饭”也能被时尚圈所铭记的顶尖超模，这些后辈们还有很长的路要走。 （图片来源：giphy）
品牌复古基因唤醒 Handball Spezial 鞋款。 Emily Oberg 创立的生活方式品牌 Sporty & Rich 与 adidas Originals 春夏系列的合作鞋款已经亮相，根植在品牌内部的复古基因唤醒了诞生于 20 世纪 70 年代的 Handball Spezial 鞋款，极具上世纪韵味的廓形搭配生胶大底，重现了鞋款诞生之初被赋予的赛场美学。Sporty & Rich 为其注入了三个清新的颜色，极简的鞋身采用极具质感的短绒麂皮搭配侧面的三条杠和后跟皮质部位。Sporty & Rich 的品牌标识分别以皮牌和烫金字样的方式装饰在鞋舌以及条纹一旁。据悉，系列鞋款将于 5 月 23 日在双方各自渠道进行发售，感兴趣的朋友千万不要错过了。
所向无界，步步生机。 不负好辰光，热练正当时！于训练时释放沛然活力，在运动中感受心跳共鸣。北欧丹麦鞋履品牌 ECCO 限量发布全新 BIOM INFINITE 系列鞋款，以创新舒适科技和新潮外观，强势赋能多元运动场景，助你打破桎梏，松弛驾驭日常训练，让步伐所向无界，自在追寻自我生命力。 全新 BIOM INFINITE 限定系列以专业性能与舒适科技助力穿着者的运动表现：ECCO 创新研发的 BIOM® 科技为核心，基于生物力学创新研发出结合鞋楦、大底、中底的三维一体科技，以舒适、支撑、稳定、灵活的出色性能为特点，带来多方位的卓越运动体验。BIOM® 科技通过 3D 足部扫描技术，创造出符合人体工学的鞋楦设计，帮助双脚在运动时贴近足部天然形态，畅享舒适的体验。大底采用 FLUIDFORM™ 直接注塑科技来实现无缝连接，一体式结构，持久耐穿，在运动与行走中提供长效杰出的缓震性能。独创的 BIOM 鞋底结构搭载 PHORENE™ 中底，柔软轻盈，稳定支撑，带来优越的回弹效果。为了进一步提升鞋款性能，此次 ECCO 联手来自硅谷的 3D 打印公司 Carbon，创新应用了 Carbon 的数字光合成技术，为 BIOM INFINITE 部分鞋款配备了 3D 打印工艺鞋垫 —— 以具备耐用性及环保性的 EPU 44 树脂为核心，通过 3D 打印技术形成相互交错的晶格网状结构材料，高性能材料不仅使鞋款持久耐穿，更为双脚提供长效杰出的缓震与支撑性，减少足部负担，强力保证灵活舒适的穿着体验，让你自在掌握运动训练，在热汗中感受身心能量。该系列所有鞋款还配备 Ortholite® 蜂窝鞋垫，提供良好的舒适度与透气性，释放双足呼吸渴望。 全新系列以多元配色搭配鞋侧曲线感的立体细节，展现高级而独特的运动机能风美学，尽显延伸无界的理念，亦为新世代潮流运动者们带来更多穿搭灵感，谱写运动时尚。美学设计与舒适脚感伴你解锁多元运动训练场景，打破日常边界，以生机奔赴自我，所向无界。
去年，Nike 邀请了全球范围内的 12 位创意人士参与了 Air Max Day 的特别企划 “Vote Forward” 球鞋票选企划，最终通过消费者投票，优胜的那一款将会被真的生产出来，而最终知名古着店 Round Two 主理人 Sean Wotherspoon 设计的 Air Max 1/97 SW 脱颖而出成为冠军… 其实关于这双鞋的来龙去脉，通过这一个视频完全就能全部了解 这双鞋子的设计灵感来源于…..Stop！不用想也知道，这些关于设计者 Sean Wotherspoon 以及 Air Max 1/97 SW “老掉牙”的介绍，估计你已经有意或是无意的看过无数遍了，所以今天，我们不会再和你聊这些老生常谈的话题，而是…来分享一些从这双鞋本身，延伸出来的其他有意思的周边设计。 你应该也感受到了，这两年无论是品牌还是一些独立的设计单位和设计师，在球鞋的设计上已经从原来简单的配色变换以及图案印花，逐渐向球鞋的解构设计上发展，另外，个性 DIY 和球鞋定制也成为了当下最热门的“玩法”，这当然与 Virgil Abloh 和他的 “THE TEN” 系列有着不小的关系，但像是 The Shoe Surgeon、Ziv Lee 等一众独立定制单位以及以 Instagram 为载体的设计师，也为我们提供了不少新鲜的创意。 The Shoe Surgeon 的作品，你们应该见过很多次了 来自香港的球鞋定制师 Ziv Lee 也已经与 Nike 进行过多次合作了 话题有些聊远了，让我们重新说回 Air Max 1/97 SW，而正是因为诞生了这样一个群体，提供给了我们不少除了官方设计以外的新视角，比如…你一定见过不少 “THE TEN”定制版本，或是一些其他品牌的“假想联名”，而为什么这次要单独把 Air Max 1/97 SW 拎出来说，因为除了本身带给我们的惊喜之外，这个大 “IP” 的衍生设计和周边，真的够我们好好欣赏一下的。 家具 Air Max 1/97 SW 的椅子？这是知名球鞋店铺 Sneakersnstuff 向 Sean Wotherspoon 致敬的作品。店铺力邀来自 Bofink Design Studio 的设计师 Jenny，将 Air Max 1/97 SW 的配色元素融入一款 Vintage Seven Chair，把椅子倒过来，你还能看到鞋垫上的“笑脸”。 汽车涂装 其实，官方在正式发售 Air Max 1/97 SW 之前，就曾在美国搞了一辆大众复古面包车，涂装成了和鞋子一样的造型，穿梭于街区之中为大家送出免费的鞋子，吸引了不少眼球。 而在最近，墨尔本球鞋客制单位 BespokeIND 和球鞋店铺 Solebox 也同样用了类似的办法，分别为 McLaren 720S 和一辆货车换了新装，庆祝 Air Max Day 和 Air Max 1/97 SW 的发售。 定制版球鞋 随着 Air Max Day 的到来，一般各大单位都会以 “Air Max” 为主题举办一些新的企划，而波士顿球鞋名所 Concepts 则反其道而行，偏偏把 “Day” 当做了灵感，推出了一款名为 “Air Max Night” 的 Air Max 1/97 SW 定制鞋款。顾名思义，为了体现“夜晚”的概念，它们把原本的色调都调“暗”了一些，虽然配色可能不讨喜，但这个剑走偏锋的创意，还是很有意思的不是吗？ 各位可能都知道 Air Max 1/97 SW 还推出了童鞋版本，但你见过和硬币一样大小超级袖珍版吗？ 周边服饰 你一定也知道，除了鞋子之外，这次 Nike 与 Sean Wotherspoon 其实还推出了一套 T-Shirt 和帽子的周边产品。而同样的，Instagram 上名为 @richgodxx 的设计师也带来了一款自己设计的外套。据说这款外套一共生产了 5 件，每件使用的配色都不一样，只有购买者在收到实物时才能知道自己的那款到底是什么样子…不过限量 5 件的超高入手难度，估计除了上面的剩下的 4 件，我们连看都看不到了… 插画 作为 Sean Wotherspoon 私下十分要好的朋友，日本插画师 Inagawa Jun 曾以 Sean Wotherspoon 和 Air Max 1/97 SW 为主题创作过插画。 而韩国插画师 vagab 则同样以自己的插画人物为灵感，带来了不少作品。 尽管没有鞋子的出现，但从 Kenny Vidinich 这幅作品的色彩运用上你应该也能看出些端倪吧。 Instagram 的高人气球鞋插画师 @stomper_haus 也带来新的作品 拟人化的 Air Max 1/97 SW。 以及… 一位买不到鞋子的陪跑员，用 Air Max 1 鞋底、一双鞋带以及白袜子制作出的“平民版”Air Max 1/97 SW… 现在你应该感受到了，Sean Wotherspoon 和他的 Air Max 1/97 SW，不单单引起了全球 Sneakerhead 们的抢购，与此同时，还间接了打开了创意者们的脑洞，一场从这双鞋出发的 DIY 大赛，也在默默进行当中。 不过话又说回来，对于更多人来说，可能并没有如上面介绍的那些人一样的脑回路和巧手，我们能做的，可能仅仅是入手一双，然后把它驾驭的更帅一点罢了…那么，就进入最后的穿搭师范环节吧，希望你可以借此找到更多在搭配上的灵感。 名人部分 Sean Wotherspoon Odell Beckham Jr. 徐濠萦 Travis Scott LeBron James Kevin Durant 素人部分
准备入手哪双？ HOKA ONE ONE® 与日本街头服饰品牌 WTAPS 首次携手推出限量街头风格胶囊系列。该系列以 HOKA 经典徒步鞋款 ANACAPA LOW GTX 和舒缓拖鞋 ORA LUXE 为创作蓝本，融合 WTAPS 的极简设计风格，打造兼具专业户外性能与街头潮流的独特单品。 此次 HOKA 与 WTAPS 展开联名合作，在保留 HOKA 鞋履专业户外性能的基础上，融入 WTAPS 先锋前卫的配色美学与细节设计，为热衷户外的潮流人士提供多样选择。HOKA x WTAPS 联名系列沿用 WTAPS 一贯的纯黑与橄榄色调，结合其代表性军事工装风格，焕新演绎 HOKA 的两款高性能畅销鞋款，进一步打破户外运动与街头潮流的边界。除此以外，联名款 ANACAPA LOW GTX WTAPS 鞋侧配有 WTAPS 专属的「Visual Uparmored」图标，彰显联名身份，ORA LUXE WTAPS 则饰有 WTAPS 标志性交叉骨图案，为此次联名留下专属印记。 HOKA x WTAPS 联名胶囊系列将于 5 月 25 日于线上渠道和部分指定门店发售，更多详情请关注品牌微信公众号，官方会员小程序获取更多消息。
看 COMME des GARÇONS 如何诠释「薄底鞋」。 「薄底鞋」的风越刮越大，COMME des GARÇONS 也通过其支线 COMME des GARÇONS Homme Deux 与 ASICS 的合作加入到了这场风潮当中。以 ASICS 的手球鞋 Sky Hand 为蓝本，但它的使用场景已不再是球场，因此鞋底做了更加极端的处理。根据泄露出的图片，未来将会有众多的配色选项，包括基础的黑白，灰色麂皮，米色，以及跳脱鲜艳的紫色，绿色，湖水色等，或许有潜力成为广大潮流爱好者衣橱中不会出错的基础选项。据悉，系列鞋款将于今年秋冬进行发售，感兴趣的朋友不妨保持关注。
在国内街头品牌的版图上鲜少有根植于北方城市的品牌，上一期我们与立足于北京的 MYGE 聊了聊，而这一次我们则找到了来自内蒙古包头的 TBALLER BRAND （下文简称 TBALLER）。从地域上来说，身处内蒙的 TBALLER 好像并不占资源优势。 TBALLER 是 FOOTBALLER （足球运动员） 去掉 FOO 后的简写，算是一个自造词，也可以看做是踢球人的简称。BALLER 在英文中是控球的意思，而前段的 “T” 则加强其足球的属性。 顾名思义，TBALLER 最初便是以足球文化为出发点，而其主理人 DiouF4 多年来也是一位忠实的足球爱好者。 近些年 TBALLER 的定位转向以实穿、简约为主的城市街头风格，更难得的是在国内街头品牌价格普遍提升的大环境下，依旧坚持以相对 “亲民” 的价格为消费者提供质素上乘的产品。但在收获越来越多爱好者之外 TBALLER 也收到了一些争议，比如说 “设计简单”、“太基础款”、“日系代替品” 等等。这一次围绕争议、品牌的成长和转变，我们也与 DiouF4 进行了一次深度长谈： DiouF4 国内街头品牌 TBALLER BRAND 主理人 「 刚开始做品牌的时候没想那么多，回头想想挺后怕的」 四哥先跟大家简单介绍下自己吧。 我是 TBALLER 的负责人，大家可以叫我小四或四哥，这个品牌从 2012 年开始做到现在大概有六年的时间了。我是内蒙古包头的，北方尤其内蒙这边做原创街头品牌的人相对比较少一点。 当初是怎么开始选择做服装的呢？ 大四实习阶段我在北京中关村做过网页设计和商业的四格漫画，后来觉得这份工作不太适合自己。平时就喜欢踢球和画漫画，对街头文化和服饰方面也比较感兴趣。大学时给自己的街球团队做过一些简单的 T恤，在这方面有一点点经验。当时我分析了一下，觉得在自己的这些爱好里，踢足球身体、年龄各方面条件都不允许；漫画的话要是想做好也是有很多学问在的。相比之下服装的门槛可能相对低一点，可以入手，所以就做了 TBALLER 这个品牌。 四哥之前画的一些漫画小稿 国内街头品牌的主理人们大多数都是凭借兴趣和热情入行，最初都没有什么资源和经验，那么在一开始入行后有遇到过什么现实问题吗？ 对。一开始的时候说实话没有想太多，就凭借个人的热情和兴趣，经济上的要求也比较低。那会刚毕业，工资并不高，所以想着收入能跟工资水平差不多就已经很满足了。但真正开始之后才发现，服装它里面的文化啊、门路啊各方面的知识点都特别多，整体构造也很复杂。现在回头看看，那会的想法的确简单，比较傻吧，没有考虑太多之后的事情。如果说做了五、六年没什么起色，或者说经济方面承担不起对家庭的责任的话还是挺后怕的。但也觉得很幸运，能够选择这个行业。 刚开始创业做服装的时候挺惨的，也曾想过去做一些街头足球的培训或者接些表演活动来维持品牌或者生活。初期大家也都不看好我做这个事情，毕竟没什么经验。但不可否认最一开始也是通过身边那些兄弟、朋友们的支持，一点点在喜欢街足这项运动的朋友里进行推广。 看过 TBALLER 出的街足教学视频，你跟足球应该很有渊源吧？ 一直都在踢球。04 年左右吧，看到电视里或广告上放的那些球星们做的花式动作就特别感兴趣，但国内那会玩街足的人还比较少，当时有一个论坛，来自全国各地的爱好者会在上面发一些动作然后相互认识。后来我加入了一个叫 X蹴鞠的半职业街足团队，这个团队平时会接一些商业的演出，或者拍视频、广告之类。全国玩街足的人还是比较少，团队里也只有少数转成了职业玩家。 因为我们这批人玩得比较早，水平在那个时间段还算不错，在圈子里也有些话语权。当时我们也做自己的论坛，进行些非商业性质的推广比如说拍视频。像 TBALLER 早期的那些街头足球就学视频，也是为了推广这样一个相对小众的运动，同时也能搭配自己的产品。 TBALLER 之前出的街头足球教程，说实话我真的跟着视频练过 「 起初误以为做设计就是做图，为了做图形而去做图形，结果东西出来就有点不伦不类 」 很少见国内原创品牌以足球出发展开设计，TBALLER 最初的定位与你的喜好有关吧？ TBALLER 一开始以足球作为出发点，首先是因为自己喜欢，也算了解一点。其次当时踢足球的人给我的印象都比较朴素，用现在的话说可能就是穿得比较 “直男”，不像是打篮球的、玩滑板的或者跳街舞的人家都特别时髦，风格也比较明显。过去这个群体跟街头文化或者说时尚也不怎么沾边，就算是花式动作做得再好看、过人再帅，但实际把他放在人群里你也不太能看出他街头玩家的身份，比较 “路人”。另外不太关注的人去看这项运动，有可能会误认为是杂技，就是觉得这个文化本身的感觉少了些东西。所以起初就希望穿 TBALLER 的人比如说踢球的朋友，能在着装上更有风格，不至于显得那么普通。 的确，我也有同感。不过近几年足球元素也有回潮，另外像 F.C.R.B. 也一直做的很好。 近几年以足球鞋为基础延展开的生活化球鞋，还有艺术家的联名等等都又慢慢多了起来。包括当下的复古运动风潮，总之围绕足球元素的产品越来越多了，也能在搭配上给大家不一样的启发，比刚做 TBALLER 那会儿丰富的多。最开始做这个品牌的时候，大家可能连看都没看你做的是什么，就觉得你是在致敬 F.C.R.B.，或者觉得你是为了产品好卖才做了个跟 F.C.R.B. 概念一样的品牌。说实话我现在特别喜欢 F.C.R.B.，它出的那些生活化的小配件，还有把时尚跟足球元素结合的都让我觉得很大气。但在 12 年我认知水平还不够高的时候，我真的有点读不懂它。当时就觉得它跟自己想要的东西完全不一样，也没有一下子就把过去的那种足球产品推翻，所以当时 TBALLER 并没有把 F.C.R.B. 当作一个参照。 起初 TBALLER 出的款式比较考虑街足玩家的一些需求，比如大家习惯随身携带毛巾去擦汗，我就在腰间设计了一个系毛巾的位置。还有为了方便做一些花式动作，就在裤子下面做了束口的处理。包括球衣，当时想要跟市面上的普通足球产品有所区分，就在上面加了很多图形或者字体的设计，但这也都是在当时那种认知水平下做出来的设计。 但近些年好像没再见到 TBALLER 有关足球的产品了，“TBALLER FOR FOOTBALLER” 这条线为什么停掉了？ 足球这类产品，它的质量是和数量直接挂钩的。如果你没有较大的订单量就没法找那种专业的足球生产公司去做，最终出来的产品品控也没法保证。就像之前我做的足球，做出来 100 个可能其中只有 50 个能拿去卖。然后服装方面，要是围绕足球元素做生活化产品还好，一旦涉及到专业的运动面料或剪裁，做出来的东西在专业性上总归还是有点拿不出手。再加上街足玩家在全国的整体基数比较小，受众面还是较窄。受到销量和市场反馈的影响，包括后期 TBALLER 本身风格的转变，所以目前关于足球的产品也没再出了。 TBALLER 早期的足球产品 TBALLER 在 Logo 和品牌视觉方面有过一次调整，相较于最初的硬朗感，现在的标示更加简洁，这样的调整也是与品牌整体定位的改变有关吗？ TBALLER 刚启动的时候我是找到 ABS 的 NOISE 设计的 Logo，我给他提供了一些足球元素，比如老鹰、五角星等等，包括当时的视觉系统都是他完成的。NOISE 本人还有他涂鸦团队在图形设计方面很厉害，也有自己的风格。 TBALLER 初期的 Logo，象征鹰的图腾 做原创品牌的在初期多多少少都会有一些误区，起初我把原创的重点放在了图形上，误以为做设计就是做图。为了做图形而去做图形，结果东西出来就有点不伦不类，也没太能表明自己的想法。然后在款式、面料上研究的比较少，说实话在剪裁方面还不太懂，总的来说那时候对品牌的把控力很低，走了很多弯路。后来意识到 “服装” 这东西本身就是设计，也是不断摸索吧，再加上对于自己喜欢的东西有了进一步认识，对于服装搭配各方面有了不同的想法或灵感，逐渐就形成了 TBALLER 现在偏向实穿、简约的城市街头风格，款式也以日本、美国的一些经典款式为基础，再加上自己对风格以及搭配的把控。品牌的风格从最初的硬朗街头感有了转变，所以又重新设计了一套视觉，现在也叫做 TBALLER BRAND。 虽然图形设计逐渐被弱化，但毕竟 TBALLER 的起源是跟足球有关，还是希望通过一些符合整体设计风格，不是特别具象的图形设计来点缀产品细节，延续传达品牌初期要表达的足球文化。比如说最传统的足球是由五边形和六边形组成的，所以我们设计了 “56” 这个适合品牌的专属数字组合。还有 “裁判手 RED CARD” 的图形等等。 将 “6” 进行方向调转，增加了变化和趣味性 “裁判手 RED CARD” 「 大家都是在模仿优秀的事物中不断成长，但却因为品牌不同最后得到的评价不同」 有一些消费者批评 TBALLER 设计感不强、太基础款，甚至称其为 “日系代替品”，你怎么看？ 后期因为款式偏向实穿，所以有时候大家也会吐槽像优衣库。优衣库更偏向于大众一点，TBALLER 相较来说可能款式更丰富一些，也更偏街头吧。但一些日系的品牌比如 WTAPS，如果他们在面料或剪裁上不作区分，有些款式拿到优衣库大家可能也觉得像。其实优衣库在我们这个圈子里是一个很厉害的角色，它用的那些辅料，可能跟日本或其他地方的品牌里上千块衣服用的辅料一样，像是四合扣、弹簧扣、拉链、面料色牢度都是很高的标准。只是说它批量很大，走的另一种模式，作为快销品牌它这种品控真的很厉害，而且一般情况下很多品牌都达不到。 可能也是受众不同的问题，比如说你本身不是这种以美式或日式穿搭为主的受众，然后也看惯了许多国内设计感比较强的品牌，再来看一些偏整体搭配的品牌可能就会觉得缺乏设计。为什么 MADNESS 总被说打版，或许包括我的 TBALLER 也一样，我觉得就是背后没有一个能站得住脚的文化的支持。我们生活成长的环境，相对来说没有太多文化氛围。北京、上海也许还好，但跟日本还是不太一样。那些大家津津乐道的日本品牌比如 WTAPS、NBHD，他们都是在美国文化的基础上加入自己的理解和把控，最终把不一样东西呈现在大家面前。但像我们小时候，接触的都是佐丹奴、班尼路，再往后是 Nike、adidas 这些，从小对于衣服真的没有一个理解或者环境。现在再去做这些东西，包括前期阶段大家的质疑我真的完全不介意也不避讳，我们都是在不断学习、不断积累吧。 最近两季我也是想慢慢脱离这种工装或军装的感觉，也不是因为大家批评你模仿才去改变。其实是在越来越了解到背后的故事或文化，就觉得它真的不是属于你的东西。虽然款式或面料还会涉及到一些，因为美式的东西它来来回回都是这些，但是从风格上会尽量避开大家打的工装或军装的标签。 鲜少在 TBALLER 的产品上见到一些过于流行的元素，为什么？ 对，但流行的趋势还是会关注。比如说近年宽松版型的趋势还有摇粒绒面料的运用，摇粒绒的产品很多品牌都出了，每家也有自己不同的味道。TBALLER 想要的是偏经典一点的感觉，所以像 Patagonia 那种的口袋款我们也有出。在摇粒绒外套上一开始我们也做了很多版本的尝试，比如像加入刺绣、加入不一样的识别系统，最后对比发现还是 Patagonia 它的那种设定最能体现这个款式。改变主要体现在版型上面，因为它是偏复古的款，袖子比较肥但身子偏修身，我们依照受众的穿衣习惯在剪裁上改变得比较多。 TBALLER 上一季的摇粒绒外套在销量和口碑方面都表现不俗 但你比如说 NBHD 或 Carhartt 他们也有出类似的款，整体感觉也是朝着 Patagonia 原版走的，并且再注入自己的东西。但大家就会觉得 NBHD 或 Carhartt 是原创，而你就是直接抄。这个东西怎么说呢，挺尴尬的，我觉得大家都是在模仿优秀的事物中不断成长，但却因为品牌不同最后得到的评价不同。 现在国内街头品牌的定价普遍越来越高，但 TBALLER 却一直以不错的质素和亲民的价格著称，是如何保持这种平衡的？ TBALLER 的定价和产品呈现的质素可能算是一个优势吧。其实品牌也做了有一定年份，慢慢一些客人他发现你的产品符合他的风格和习惯，能为他提供一些整体搭配的参考，也许就会成为回头客。定价近几年确实没怎么涨过，我们固定的消费群体也基本上形成了一个消费习惯，所以我们的定价体系暂时也不会有变动，除非是市场上面料或辅料成本增加。我们目前的销售也跟大多数原创品牌一样依托电商，包括分销和直营。有几家一直合作的店铺在品牌初期起到了很重要的作用，在产品展示和库存上面给了不小的帮助。 「 品牌都是在改变中逐渐形成自己的风格，不断调整不断积累」 做品牌到现在遇到过什么比较严重的问题吗？比如说积压库存之类。 库存倒还好，但做品牌初期因为对服装基本常识的缺乏所以出现过一些问题，比如夏天的衣服你二、三月就应该做出来了，秋冬的则是七、八月，但当时没有生产时间概念，导致当时一出货就处在 “过期” 或压货的状态，成了恶性循环。时间真的很重要，早一点上新和晚一点上的差距特别大。 TBALLER 之前也曾推出过女装支线，这在国内街头品牌里也比较少见，因为喜欢街头的女生群体相较于男生来说还是少数派。 对，当时做了一些女装的尝试，现在看来也是走了弯路。因为如果你做女生的产品只是把男生的东西改改剪裁或者做个小码，其实差别还是很大的。后来我自己观察总结，像现在就为了偏瘦男生和女生推出了加小码，也能照顾到这些群体。 有观点称大部分国内街头品牌的盈利天花板比较低，你怎么看？ 整体的话可能是这样，因为都会受到很多限制，现在这个行业的竞争也比较厉害，每年的变化都特别大。虽然现在运作都是网络化，但其实都是你设计完一个东西然后去推去卖，比较原始的形式。要想有指数级的增长还是比较难吧，但不排除有个别执行力或各方面很强大的团队能创造一些比较厉害的数据。 对于做品牌和做衣服，以及目前整个国内的街头文化现状你有什么看法？ 对于做品牌和做衣服这件事，我觉得是你想要什么之后就会得到什么吧。每个人需求不一样，做品牌肯定要顾虑的东西更多。在做品牌方面我觉得自己跟目前一些做的很好的国内原创品牌，比如说 ANB、RDET、ROARINGWILD、MYGE 等他们还有差距。所在城市、招募的人员等是一方面原因，另外我觉得他们除了衣服以外也做了很多文化推广的事情。 我觉得虽然现在竞争激烈，但圈子里的大家都还是一个积极向上的状态。就比如像刚才我提到的那几个品牌，程迪、洪扬、墨哥等等大家都很努力，也是榜样。品牌在改变中逐渐形成自己的风格，不断调整不断积累。还有广州有个品牌叫 Dabomb，它的主理人 Max 做设计从来不会追随市场，坚持自己的东西，这种状态难能可贵。另外国内的消费者们也很包容，如果你的产品各方面跟上了，大家也乐意买账。 最后，在 TBALLER 的发展方向上有没有什么新计划？ 短时间内 TBALLER 的方向还是希望多研究款式或面料这些衣服本身的东西吧，然后努力融入自己的设计跟想法。像 BEAMS 和 BEAUTY & YOUTH 这些品牌基本上也是以服装、搭配为主，把有限的精力放在这方面，争取把产品做得更加完整。TBALLER 现在也形成了一套固有的系统，在这个基础上现阶段我不会改变太多，但增加原创度、增加品质感还是一个核心方向。但之后可能会重新做关于足球的支线，也有可能再做一个全新的品牌。但重新做一个品牌会遇到的瓶颈也很多，比如说在团队方面，身在内蒙确实有一些限制。另外在设计方面你要有全新、不一样的东西，不是说你取一个名字它就能成一个新品牌了。算是检验这些年你对服装的理解到了什么程度，我觉得是一个挺大的挑战吧。 在国内街头圈子里，“工装”、“军装” 一直以来好像都是敏感词。任何被打上这两个标签的品牌多多少少都收到过 “抄袭” 甚至 “打版” 的质疑。在近几期的采访中，各位主理人们几乎都提到了国内街头文化的问题，的确，我们自己的文化氛围还未完全形成。就如 DiouF4 所说：“大家都是在模仿优秀的事物中不断成长，但却因为品牌不同最后得到的评价不同”。每个品牌在最终形成自己风格前都有一段漫长的探索过程，更必不可少得会走弯路。经典的东西已经成型，我们关注的重点应该是品牌们如何取其精华并且加入属于自己的东西，而不是一味地批判扼杀。 在与 DiouF4 对话的过程中能真切感受到他的谦逊与真实，对于自己品牌的缺点或争议毫不避讳，甚至想要主动展示给你看。TBALLER 也许并不属于目前圈子里最冒尖的品牌，但 “冷暖自知、踏踏实实” 是对它最贴切的评价。 （以上图片来源：TBALLER BRAND）
我在这里指的 Dad Shoes ，并不是 Triple S 这些当下最流行的款式（毕竟正确来讲应该是 Fashion·Dad Shoes ），而在正式揭晓答案之前，我们先带着疑问，稍微搞清楚一下到底怎样的鞋款才算是真·Dad Shoes。 Triple S 的确是最具标志性的 Dad Shoes，但如今的它，好像只剩下了“酷”，和“土”已经不沾边了 一定是越久远的鞋款才越能算的上吗？实际上并不是。其实我认为在我们早先曾推送过的 《一份让你跟上 “校服 2.0” 风潮的简易指南》 这篇文章中已经总结的很恰当了：这些所谓的 Dad Shoes 的复古程度并没有到 Old Skool、 Stan Smith、Converse Chuck Taylor 那么久远，而是主要被圈定在 90 年代到千禧年代之中，它们有着最粗暴直接的科技跑鞋外观，简单点来说，就是我们小时候所谈到的“旅游鞋”。 回到正题，在大概弄清楚什么样的鞋子才算得上真·Dad Shoes 之后，让我们回到最初的问题，到底哪些款式符合上面的标准，却又容易被大家忽略掉呢？ 好了，不卖关子了，今天想说的就是 New Balance。 New Balance x Stüssy 990v4 “Cream” 这么一提，你的脑中是不是已经出现一些款式的画面了？不过严格来说，New Balance 的型号众多，但却并不是所有都符合真·Dad Shoes 的标准，比如曾经火热的 574 ，这双鞋子的复古外形在科技感和结构复杂程度上都略有不足，所以在 New Balance 真正适合纳入真·Dad Shoes 行列的型号是哪些？我感觉数不过来…所以我们特此挑选了少许冷门的型号作为示范，为避免部分读者对这些系列不太熟悉，我们上图说话： New Balance 857 New Balance 609 New Balance 992 New Balance 2000 你也看到了，网眼材质搭配皮革以及氯丁橡胶的用料混合使用呈现出复杂的结构，富有层次感的鞋底让整体的外观变得更加具有明显的线条感，而跑鞋的性质则带出了运动气息，所以…如果从外形来说，真·Dad Shoes 有一种集中强调的审美 —— 结构、材质相对复杂、看上去稍感笨重。 “代言人”乔布斯 不过说实在的，相比于本就“靓丽”的鞋款，想要把“土酷”的那一类更容易的让大家接受，流行程度和明星“带货”自然就更加必不可少，但真·Dad Shoes 的 New Balance 系列在 Dad Shoes 流行的这段期间被大部分人所忽略掉了，或许是因为大家都把焦点放在很像 YEEZY Wave Runner 的一些三叶草真·Dad Shoes 型号上、又或者是像 FILA 这些和当红设计师 Gosha 合作的运动品牌款式上，外加一大堆奢侈品牌 Fashion·Dad Shoes 急促上升的气焰，令 New Balance 在这方面确实是有所失色了，但如果你细心一点的话，你应该不难发现，就在 Gosha 宣布联手 FILA Kappa 的那一季上，谢幕时他自己穿的就是 New Balance 的 99x 系列吧… （图片来源：Google） 所以在我看来，那些追逐 Triple S 等人气鞋款的消费者，大部分的重点都在于“流行”的意识形态上，而如果你真的想要一个名副其实的 UGLY Style ，穿一双不折不扣的真·Dad Shoes，New Balance 会不会才是更地道的选择呢？ 所以，今天我们决定反其道行之，特地送上一辑 New Balance 真·爸爸的造型特辑，虽然他们穿的并非是 New Balance 大热门型号，但全部都处在真·Dad Shoes 的行列里面。 真·爸爸造型特辑 有人会问，这些造型能有什么参考价值啊？其实倒过来想想就明白了，在整个街头时尚圈被 UGLY 风气入侵的情况下，我会觉得这些在我们心目中原本拥有 UGLY 形象的人物反而有更大的参考价值，或许能启发出你对 UGLY 形象的更多认识，再进行你自己的表达。 VETEMENTS 2017 秋冬走秀里面有个名为 TOURIST 的刻板印象，但你告诉我，这何尝不是个父辈级的 TOURIST ？ VETEMENTS 2018 春夏型录，这明显是一家人的感觉，那爸爸跟上面那一堆的区别，大概就是头发还没变白而已 如果还不能理解的话，那就这样说好了，你可以尝试为上面一堆白头老爷的照片脑补一个 VETEMENTS 的 Logo ，把他们当成是 VETEMENTS 的 Lookbook 来看，这件事似乎就会变得顺理成章得多了，上面是我为你准备的两张用于对比的型录，你感觉如何？
