当 Virgil Abloh 提出「街头已死」的观点，并顺带补充关于 Vintage 的一些看法之后，这一词明显的被人们更多的提及到了。 无论是否同意他的观点，事实上在近年来 Vintage、古着、重制等等的确成为了时尚和创作领域的关键词之一，而这类事物的影响一直以来都在日本这体现的尤为明显。由于历史上受舶来文化影响深刻，再加之其本身就拥有很多古老的制衣技艺，很多日本设计师都喜欢从 Vintage 服装中汲取灵感，同时也诞生了一些以其为基础，并通过「重制」为创作手法的品牌。 今天要提到的 Children of the Discordance 便是其中之一。 Via Akiharu Ichikawa 「重制」手法对于创作领域来说，无论是古着加以改造，还是从 Archive 获取灵感，往往与设计者的主观喜好有着直接的联系，所以在谈到 Children of the Discordance 时，就不得不从它的主理人志镰英明说起。 志镰英明 Hideaki Shikama | Via Yohey Goto 2005 年，25 岁的志镰英明便开始了他的职业生涯，在东京原宿一家名为「Acycle」的多品牌集合店做店长。早在东京还未普及这类店铺之前，就入驻了maharishi、P.A.M 和 Walter Van Beirendonck 等品牌。 实际上从他小时候起，就一直是个在穿衣上特立独行的孩子，从不想穿和别人一样的衣服，在 11 岁发现 Stüssy 的时候开始迷恋服装，并且从 90 年代初开始，志镰英明就成为了一个收藏家，比如很多 Vintage 服装、帽子、球鞋、黑胶唱片、衬衫、徽章和海报等等。 志镰英明从 Supreme 创立时期就开始收藏帽子 | Via OR NOT 而之所以选择在 2011 年创立属于自己的品牌，是因为在早先为其他品牌担任内部设计师时，由于一些限制，难以创作出真正自己喜欢的东西，所以很大程度上来说，Children of the Discordance 就是志镰英明这么多年来积攒下的个人喜好的体现。 Via Rakuten Fashion Week Tokyo 你会发现这个品牌中掺杂着很多不同类型的元素，包括多种亚文化和音乐类型的影响，电影、滑板、Hip-Hop、朋克、军用服装等等，并且正如我们上面提到的，志镰英明喜欢从这些旧事物中取得概念上的灵感，并且擅长从既有的古着、古布加以解构手法的改造重制，在形容自己的设计过程时，志镰英明表示就像是用采样来创作新的 Hip-Hop 歌曲一样。 Via Rakuten Fashion Week Tokyo 例如从巴勒斯坦、墨西哥萨帕塔以及非洲马赛游牧民族等全球各地获取原材料，并在保留这些地区传统文化和工艺的同时，创造出融合现代时尚的作品。 Via Akiharu Ichikawa 品牌最具标志性的单品，是将经典的 Vintage Burberry 风衣进行拆解重制的 Trench Coat，在融入现代审美和阔身剪裁设计的同时，每制作两件就需要拆解三件古着大衣，并且以全手工的方式打造需要耗时两天时间，因此这件明星产品与其他市场流通的「爆款」不同，具备着一定的稀有度。 Via Cultizm 类似的单品，还有以 Levi’s 版型为基础的重制版牛仔裤。 Via Children of The Discordanc 在不久前释出的 Dover Street Market 独占胶囊系列，将古着 Bandana 方巾、军事服装，以及 Stüssy 的复古单品以拼接的方式重制为新的设计。 Via Toshio Ohno 这种改造不单单局限于服饰之上，比如与日本日本鞋履修理店 RECOUTURE 合作推出的重制鞋款也是比较有意思的设计。 改造后的 Chunk 70 | Via Children of The Discordanc 可以说，志镰英明的品味是多样且丰富的，不过唯独对一种元素尤为偏爱，如果你之前有关注这个品牌应该也很容易发现，佩斯利 Bandana 是最常用的元素，几乎每季都出现，也是最具有代表性和热销的设计。 Via Children of The Discordanc 这些单品常以 60 年代到 80 年代的古着 Bandana 为基础进行重制，比较出彩的地方在于，在不同的剪裁和款式下，它们呈现出的效果都截然不同，多种颜色的拼接也恰到好处。 Via Children of The Discordanc Via Children of The Discordanc Via Children of The Discordanc Via Children of The Discordanc 值得一提的是，这种重制除了是 Children of the Discordance 独特的地方之外，也在背后蕴含着更多意义。对于志镰英明来说，除了能够让消费者以新的方式感受那些古着服装和布料外，也是为减少环境污染和资源浪费做出的贡献。有意思的一点在于，志镰英明一直以来都奉行「公平贸易原则」，出于对合作的工匠的绝对尊重，不会对制作费用进行任何的价格谈判，因为他相信这种尊重最终会体现在我们共同创造的产品质量上。 与此同时，品牌会在不同国家的布料原产地寻找制工，通过提供工作机会来改善当地人的生活。 正是因为这些在服装设计之外的理念，让如今的 Children of the Discordance 被更加关注。当然，我相信对于屏幕前的你来说，究竟是否适合自己，或是这些重制设计在上身之后效果如何才是更重要的事情。 有趣的是志镰英明本人也热衷于在社交帐号分享自己的搭配，本身也有着不少的粉丝 ，所以在文章的最后，就来看看主理人的亲自示范以及别人是如何驾驭的吧。
低调涂鸦风。 近日，Clarks Originals 携手欧洲顶级滑板精品店 Civilist 共同推出全新合作鞋款。此次合作以 Clarks 的标志性款式「Wallabee」为基础，将 Civilist 图案凹刻在绒面革材质的鞋面中，并辅以藏蓝色油蜡皮与桔红色三角标牌进行碰撞，最后用熟悉的绉纱鞋底完成了设计。据悉该鞋款将于将于 5 月 3 日正式登陆 UNDEFEATED 官网，感兴趣的朋友不要错过了。
十年前，穿 “假货” 绝对是一件令人尴尬的事；但现在，随着越来越多恶搞商品的出现，山寨文化 （bootleg） 好似成了一种流行，大家慢慢发现定制商品与原创商品一样酷。 不过恶搞与山寨并不相同，某种意义上恶搞像是一种对原创产物的二次创作。因为自带一种个性的幽默，所以消费者普遍对恶搞更加宽容。我们也曾介绍过不少凭借恶搞大牌走红的艺术家，像是 “专攻” GUCCI 的 Trevor Andrew、擅长 PS 创作的 Reilly 等等。 今天要聊的 Ava Nirui，同样也是一位非常擅长利用经典品牌 Logo 再创作的艺术家。比起 “艺术家” 的 title，我更想称她为 “时尚的挑衅者”。她通过 High-Low 结合的手段，来讽刺时尚世界里那些令人眼花缭乱的价格标签。像是将 GUCCI、Christian Dior、Dolce & Gabbana 等大牌的标志，巧妙地跟 Champion 卫衣上的 C 字 Logo 结合在一起的那一系列就是她的代表作。 Ava Nirui 的恶搞作品 Ava Nirui 以略带讽刺的角度重新审视现在的高级时装文化 Ava Nirui 在澳大利亚长大，目前在纽约发展。在凭借一系列恶搞 DIY 作品走红之前，她就已经是 Assembly New York 的电商总监，另外还为 Opening Ceremony 管理电子商务。身兼数职的她同时还为《DAZED》、《FADER》等著名杂志撰稿或担任摄影师，总之身处时尚的花花世界，Ava Nirui 在不同岗位都有过尝试。 最早 Ava Nirui 曾与自己的好友 Alex Lee 创作过一组名为 “Bootleg Barbie” 的时尚 Barbie 项目，他们受到自己喜爱的设计师的启发，为芭比娃娃设计了一组前卫的服装造型，运用了像是 Hood By Air、VETEMENTS 等等品牌的元素。这也是 Ava Nirui 第一次以 DIY-er 的身份 “闪光”，在此之后她开始不断地创作一些恶搞时尚品牌的作品，并且发在 Instagram 上。 这些是 Ava Nirui 和 Alex Lee 近期合作的芭比娃娃， 各种单品上身，与姑娘们小时候玩的可不一样 Ava Nirui 的灵感来源有很多，像是 Vivienne Westwood、Helmut Lang、川久保玲、90 年代后期的说唱歌手等等，但对她影响最大的还是纽约艺术家 Tom Sachs。在之后 Ava Nirui 与 Nike 的合作当中，她也曾致敬 Tom Sachs，这部分我们稍后也会提到。 Ava Nirui 的很多成品单从制作上来说也许并不复杂，甚至如果你愿意多动动手也能自己搞定。但关键就在于，大多数人并没有她那样天马行空的创造力。 用品牌的塑料购物袋养花养金鱼？还能这么玩… Ava Nirui 经常重塑大牌们的标志并且应用于日常用品，像是什么 “CHANEL 的篮球”、“Dior 的哮喘器”、零食袋做的高跟鞋、用大牌防尘袋改的抹胸装等等。她以一种略带讽刺的角度重新审视现在的高级时装文化，做出来的 “假货” 往往能令人会心一笑。 很多人会为山寨艺术花一大笔钱，仅仅为了证明自己有多酷 “时装周上很多人都穿着山寨艺术的衣服，但是让我惊讶的是他们居然会为了这种潮流花一大笔钱，就仅仅为了在别人面前证明自己有多酷。” 在之前接受采访时 Ava Nirui 曾聊到为何她会在一些平价单品上进行恶搞创作。 Ava Nirui 也是 VETEMENTS 的粉丝，但品牌之前山寨 DHL 的那件 “天价” T恤却让她有点难以接受。“虽然我很尊敬 Demna Gvasalia，但是当我发现一件成本只要 40 美元的衣服，却要卖到 700 美元时，我多多少少还是有些沮丧”。 Ava Nirui 之前的恶搞作品 Ava Nirui 认为 “一个正处于上升期的品牌不应该标价这么高”，所以她决定自己动手，制作了一系列 “山寨” Champion 与大牌 “联名” 的卫衣，以恶搞的手段取笑一下 VETEMENTS 这种 “消费恶搞” 的时尚商业行为。 Ava Nirui 用普通的 Champion 帽衫，在 C 字 Logo 附近用刺绣的方式加上名称里带有字母 c 的品牌标志。随便翻翻 Ava Nirui 之前的 Instagram，照片下方随处可见粉丝们 “Where can I get this？” 的留言。后来她也发售了十件 “GUCCI x Champion” 的联名卫衣，售价 199 美元，也是在几分钟之内就迅速售罄，可见这些恶搞产品的市场有多大。 （以上图片来源：avanope@Instagram） 从自嗨式恶搞到与品牌官方合作 （图片来源：Dazed Digital） 在恶搞的同时，Ava Nirui 也引起了大牌们的注意。与 Reilly 一样，幸运的她也凭借自己的才能俘获了不少设计师们的喜爱。像是曾经 Ava Nirui 还只是自己山寨 Marc Jacobs，但在去年她却收到了来自 Marc Jacobs 抛来的橄榄枝，与品牌官方合作了一款联名帽衫，衣物上的字样也故意错写为 “MARK JACOBES est.1985”。 “ Is this real life ?!” 连 Ava Nirui 自己都不敢相信这次破天荒的合作竟然发生了 不少明星比如 Justin Bieber 都曾亲自上身 在这之后 Ava Nirui 还收到了纽约现代艺术博物馆（MoMA）的邀请，为其 《物品：时尚是现代的吗？》展览创作了一款限量帽衫。胸前的刺绣模仿 Martin Margiela 最具标示性的设计，不过下方的文字则换成了 MoMA 的 “The Museum of Modern Art NYC”。 另外让人印象深刻的还有她与 Nike 之间的合作，过往 Ava Nirui 曾将 Christian Dior、Louis Vuitton、CHANEL 等品牌的 Logo 融入 Nike Air Max 95 和 Air Force 1 鞋款中，后来 Nike 便邀请 Ava Nirui 和好友 Alex Lee 以 “假广告” 为主题，创作一些以 Air Max 为素材的艺术品。 现实中买不到的 “梦幻联名”，不如自己改着玩 （以上图片来源：avanope@Instagram） 把 “Air Max” 改为 “Air Mail”， 这件艺术品的设计灵感正是来自于艺术家 Tom Sachs （以上图片来源：Dazed Digital） 还有为 Dover Street Market New York 打造了的特殊装置，将最近很火的 Nike M2K Tekno 拆分改造成了鱼缸… 而且 Ava Nirui 目前还在 Helmut Lang 担任数字编辑，之前还曾参与过 Helmut Lang Campaign 广告的制作。 眼熟吗？上面 12 位模特全都是 Helmut Lang 的粉丝，当中还有 Kanye （以上图片来源：avanope@Instagram） 这些令人拍手叫好的恶搞产品其实都来源于生活中随处可见的盗版和日常产品。“我并没有想建立个时尚品牌，我只是想给人们造成不适感”。 很显然 Ava Nirui 在某种程度上打破了部分人对于时尚的认知，她通过个性的手法，影响人们重新看待那些奢侈品。如果品牌仅仅因为 Logo 就能卖到更贵的价格，那么你完全也可以自己动手做。
– 服用效果：大饱眼福 – SONY Playstation 4 Slim 刚刚发布不久，不过已经有欧洲玩家在发布前公开了拆机视频。就像球鞋玩家们喜欢拆解运动鞋去研究其中的配置与科技一样，Playstation 4 Slim 同样吸引着游戏玩家们去一探究竟。现在就让我们来看一下体积缩小但性能更强大的 SONY Playstation 4 Slim 内部构造吧。 欧洲大神拆解 Playstation 4 Slim 在这位大神的 Playstation 4 Slim 拆解过程中可以看到其实打开的难度并不大，有点像电脑机箱，但 PS4 Slim 机身内部的设计更为复杂，电源、硬盘、主板、散热器等部件也比 PS4 紧凑，并且尽可能多的增加了金属衬片的面积，从而更有效的利用外壳来辅助散热，主板上的芯片也高度集成，而这些都在视频中一览无遗。 Reebok FITNESS BATTLE RACE 发布宣传 MV Reebok 运动系列目前专注于健身运动，在推动 CrossFit 健身潮流上不遗余力。日前品牌也发表了一部《Reebok FITNESS BATTLE RACE》宣传影片，并且与日本独立摇滚歌手般若合作，MV 的镜头也捕捉了他在拳击训练场的挥汗练习过程。同时，般若的新歌《人間をきわめろ》也与此宣传影片一同发布。 喜爱骑自行的女性更优美 日本自行车店铺 DINER 旗下拥有自己的品牌 CATREL，它们最近专门为女性设计了新的自行车系列 CARTEL BIKES for Ladies。摩托车或者自行车通常会给人留下男性为主导的印象。但其实女性骑自行车同样也可以非常优美，特别是在秋天的街角，在充满落叶的街道上骑行，时髦、优雅的感觉随之而来。
本周，Supreme 在 2020 春夏季度迎来 week 3 发售的时刻，带来了每季定番且人气和话题度都可以称之为「最高」的 THE NORTH FACE 合作系列。到目前为止，全球不同地区的发售已经结束，不知道这次你冲了没有？ Via Supreme 这个问题要放在几季前，或许答案会一致的统一，但在这一次的合作中就不一定了…其一是因为，在整个系列中最该成为大家争抢目标的重磅款式冲锋衣，仅仅发售价就高达 698 美元，毫无疑问，这样的价格甚至要比前两季款式在二级市场的炒卖价格还要高，如果非「财大气粗」的话，必定是要犹豫一下的。 尽管你可以拥有冲锋衣+背心两件单品，但当了解到如此高昂的价格后，很多人还是退缩了… | Via Supreme 另一方面，由于 Supreme x THE NORTH FACE 一直是每季饱受期待的部分，自然消费者们对于它的要求都要更严格一些，所以在面对此次的设计时，不少人都认为太过于偏向「硬核」的户外风格了，看起来非常基础的款式上找不到属于 Supreme 街头味道的元素。说难听点，它们几乎是在 THE NORTH FACE 原本就有的设计基础上，加了个「Box Logo」而已…所以自然也让一些人丧失了热情。 Via Supreme 但事实真的如此吗？其实暗有玄机。 相信一些人在看到这一组合作时，都会留意到介绍中提到了 THE NORTH FACE 「RTG」系列的名称，纵然如今发售都已经结束，但我相信仍然还有不少人对它有着一些疑惑，或者根本不 Care 它到底是什么，因为就连官方也没进行详细的解释。 一些论坛在很多年前就在寻找答案了… | Via The North Face Guru 事实上在一些情报账号在还未有具体设计曝光，提前释出这一合作的信息时，「RTG」几乎是唯一的信息点，本着好奇的心理，我还真搜寻了一些关于它的信息，但意料之外的是全网几乎都没有介绍，唯独以关键字出现在了个别看起来就历史悠久的论坛上，经过层层挖掘之后，最终也多少找到了一些答案，在此就分享给各位，或许可以成为这次看似平淡的设计中的一点「佐味料」。 「RTG」实际上可以看作是 THE NORTH FACE 出品的一个特别系列，尤其是早期阶段，品牌除了面向于大众的产品之外，会特别为不同领域推出一系列更具有针对性的装备，比如南极科考和徒步探险等等，而「RTG」主要是针对更加专业的远程越野登山领域。 它的全称为「Remote Terrain Gear」，正如你在这次 Supreme 合作系列中看到的，「RTG」系列拥有属于自己的 Logo，由黄色字母和交叉的登山镐组成： Via Supreme 之所以网上几乎查不到关于它的信息，是因为它仅仅在 1995 至 1998 年在这段时期内，只推出了几个季度就停产了，由于时间短、专业性强，因此对于大众市场来说十分冷门。 THE NORTH FACE 古着硬核玩家 | Via sntrl 不过对于「硬核」的 THE NORTH FACE Vintage 玩家来说，这一系列的产品有着独特的魅力，经常是这部分群体中的「宝藏」单品，从一些早期的交易和分享贴中，我们大概可以窥探到它当时的设计： Via Depop Via @thegallerybyroundtwo Via @the_ghoodwill Via spp1601 有趣的是，在当时推出的产品中，就已经有了类似于背包功能的马甲设计，再来看看今天 Supreme 合作出品的那件价格高昂的冲锋衣+背心的套装，你就能找到它的灵感源头了，除此之外，这一整个系列的色彩搭配也是从当时的款式上借鉴而来的。 90 年代的「RTG」系列产品 | Via sntrl 不过相比于当时的产品，这一次的合作版型和设计则是 THE NORTH FACE 专门为 Supreme 打造，当然在科技上也有所更新，采用全接缝密封防水 GORE-TEX 面料与 Cordura 杜邦面料为单品提供符合当今时代的性能与耐用性。 这组高领针织衫则是意料之外的款式 | Via Supreme 所以说，在本季的合作上并非我们从表面设计上看到的那样简单，Supreme 的惊喜这一次并非体现在印花图案和材质等元素上，而是借助挖掘并带回如此冷门且复古系列的方式，呈现独到的视野和品味（当然也加入了一些新的款式），这也是与之前作品最不同的地方。 说实话，如果抛开「太过于偏向户外」这个因素的话，实际上这一系列是要比之前的作品要更容易上身和搭配的，更常规的设计往往也意味着不容易出错。除此之外，国外的 Supreme 爱好者们仍然像以往一样，在发售当天便已经纷纷上身了这组单品，在一大批现货运达国内之前，先来提前看看驾驭效果如何吧。
1、商务部：内地将提高自港澳进境居民旅客携带行李物品免税额度。 2、2024年国家医保药品目录将迎来调整，7月1日起正式启动申报。 3、水利部将针对皖赣鄂湘四省的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级。 4、新会计法7月1日起施行：将加强财会监管，重拳惩治财务造假。 5、嫦娥六号带回1935.3克月球样品，交接至中国科学院。 6、上海公共交通费用可用数字人民币支付。 7、吉林：推进充换电基础设施建设，鼓励在商业建筑等场所建设集中式公共充换电站。 8、我国国货潮品用户规模达5.3亿人，90后网购使用率超95%。 9、内蒙古一地遭冰雹袭击：因灾致死牲畜968只，农作物受灾约2.4万亩。 10、苏州女子胡友平勇救日本母子被连捅数刀身亡，苏州将追授胡友平“见义勇为模范”称号，日本驻华大使馆降半旗致哀。 11、第29届上海电视节白玉兰奖揭晓，胡歌、周迅分获最佳男女主角奖。 12、国际货币基金组织下调美国实际GDP增速预测。 13、新增76人！日本疑因小林制药保健品死亡人数再上升。 14、美国大选首场辩论结束，民调认为特朗普表现更佳，拜登表现灾难级糟糕。 15、俄气公司总裁：俄罗斯将很快成为中国最大的天然气供应国。 16、【微语】时光，浓淡相宜；人心，远近相安；流年，长短皆逝；浮生，往来皆客。
拥有众多明星资源的设计师 Demna Gvasalia 于 2014 年创立时尚品牌 Vetements，短短两年时间，凭借其古怪荒诞的哲学设计理念，一路带领品牌冲进时尚圈和街拍界的前沿阵线。早前，穿搭学堂 VOL.5 就已对 Vetements 的古怪风格做过详细介绍：鬼魅的解构手法、夸张的不规则设计、oversized 超大廓形、打破陈规的无性别主义。小编在这里也就不过多重复介绍了。就算你不太了解，我相信 Vetements 这近一年开挂的刷屏模式和超高曝光率，也足以让你一眼认出：“恩，这就是那个国内外明星、时尚博主、潮人和网红都在穿但却死贵死贵的牌子。” 但是今天穿搭学堂带给大家的不是那件出镜率极高但连品牌主理人 Demna Gvasalia 都觉得不值得的 900 美元狗爷 T 恤，不是那件 300 美元亮眼的恶搞 DHL Logo Tee，也不是已经烂大街的那款算是最便宜单品的黑色雨衣，更是不其他各式简单字母 Tee 或是 oversized 大卫衣。好了，不卖关子了，今次造型特意的主角是下图中受欢迎程度完全不输于 Vetements 以上爆款单品的火机高跟鞋系列。 将类似 BIC 打火机造型设计运用于鞋跟的设计，结合不同材质推出高跟鞋，如此疯狂的价格，还深得潮女、时装精们的喜爱，小编只能说还是 Vetements 的设计团队最会玩。不同款式，不同材质，反差极大的色系相撞，拥有一双，最吸睛的莫过于脚踩着的这双鞋。该系列中最深得人心的还要属下方图片中的这款针织袜款火机高跟鞋。别看它看上去好像特别不好走路，出于好奇，我已问过身边阔气入手的朋友，得到的回答是 “比我跛跟舒服，稳稳的！” （白眼） 我到现在还是深表怀疑。鉴于该系列鞋款基本售价都位于 6-1w RMB 区间，所以就有了右图这张创意十足的平价版袜款凳脚高跟，哈哈。 也难怪它火，该袜款火机高跟鞋是 Vetements 2016 巴黎时装周春夏系列高级成衣时装发布秀场的主打鞋款，短款俏皮率性，长款则更加性感霸道。 《IDEA》 杂志刊载 VETEMENTS 2016 春夏系列巴黎时装发布后台 真实的打火机和烟盒也在 Vetements 2016 春夏配件系列中上架出售，分别为 347 和 770 美元的高昂单价，虽然依旧令人觉得不可思议，但相比服装系列来说，可算得上的是价格 “感人” 了。这不，为了玩的更加出其不意，连首饰都不放过。 不过，小编在这里，忍不住告诉那些非常想买 Vetements 单品却又囊中羞涩的朋友们一个好消息。配饰系列中有最新释出的手机壳，黑色和橘色可选，价格应该也会惊喜到你，200 RMB 不到！对的！想买的找路子抓紧了！ 最后，结束消息插播，回归穿搭主题。购入了这款袜子火机高跟鞋的妹子们的搭配也真是风格各异，不论国内外，大女人们怎么性感怎么来，“汉子” 们怎么霸气怎么出街，软妹子也忍不住来一双拿来搭碎花长裙。值不值得入手？个人意见：没闲钱别瞎浪。欣赏欣赏也无妨。下面就一起来看看不同风格的女人们都是如何驾驭这双 “难搞” 的高跟鞋的吧。
采用一体化的构造进行重塑。 法国时装品牌 LGN 发布与 PUMA 之间的合作，双方选择今年以高人气回归的 MOSTRO 鞋款作为蓝本推出穆勒拖鞋版本，鞋身改为采用一体化的构造进行重塑，兼具夏季穿着的清凉与舒适性。黑色与骨白两款配色目前已经登陆 LGN 官网开启预售，售价 222 美元，喜欢的话不妨前往入手。
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：Justin Bieber 的服装系列感觉挺潮的，有什么来头？ A：Justin Bieber 也开始推出潮牌，这个似乎会让人有点怀疑他的时尚品味。不过，其幕后另有设计师 Jerry Lorenzo 在暗中推动。Jerry Lorenzo 于 2013 年一手创立了街头品牌 Fear of God，Jerry 是一位自学成才的设计师，因为对于街头风格爱好与深入了解而成就了自己的品牌。他在 Justin Bieber 的 “Purpose” 系列中也带入了代表性的哥特式风格的设计。“Purpose” 系列均以期间限定的形式发售，还不能算是真正意义上的品牌，不过就连纽约高端百货公司 Barneys 也加入到了合作的行列，所以在风格以及营销上都有不俗表现，紧跟欧美街头潮流。 Q：Fucking Awesome 的单品为什么印上 Supreme 滑手的照片？ A：Fucking Awesome 是滑手 Jason Dill 和 AVE （Anthony Van Engelen） 以及时尚摄影师 Mike Piscitelli 创立的滑板品牌，其推出的第一款单品就是将新生代滑手小时候的照片印在滑板上。Tyshawn Jones、Sage Elsesser、Nakel Smith、Kevin Bradley 等人都曾出现在滑板上。而 Jason Dill 自己也是老牌滑手并且经常担任 Supreme 季度 Lookbook 的模特而被滑板界以外的人所熟知。Fucking Awesome 品牌在 2014 年创立之后就一直在 Supreme 店中进行售卖，所以主理人 Jason Dill 不只是一个看上去帅气的老哥，更是全球滑板界的风云人物，他是受到 Supreme 尊敬的滑手，自然也拥有不小的特权。 Q：Air Jordan XXXI 的设计为什么有 Nike Swoosh 和 Air Jordan Logo 共同存在？ A：Air Jordan XXXI 的发布确实令人有些惊讶，不过 Nike Swoosh 和 Air Jordan Logo 共存的设计并非是 Air Jordan XXXI 首次出现。早在 1989 年 Nike 就推出过名为 Air Jordan Sky High 的鞋款，并将 Jumpman Logo 和 Swoosh 同时出现在鞋身侧面，据说当时为了测试 Jumpman Logo 位置设计而诞生的鞋款，非常独特也非常稀有。而且在 Air Jordan XXXI 谍照曝光的同时，Air Jordan Sky High 也迎来了再次复刻的消息，也可见是另一种灵感的回归。Air Jordan XXXI 之所以采用这种设计也有着重新出发的寓意，致敬 Air Jordan 1 ，30 年后再度开启新的篇章。另外，Air Jordan XXXI 除了 Nike Swoosh 和 Jumpman 外，还有 Air Jordan 1 上的 Wings Logo 也蕴藏鞋款之中，相信实物上市的时候，就可以更深入的感受到三者合一的美感。 Q：WHIZ LIMITED 经常使用的 “76” Logo 有什么含义？ A：很多街头品牌在运用数字设计上均有自己的含义，CLOT 曾经常使用 “67”、A BATHING APE® 上则可以看到 “93” 的字样。WHIZ LIMITED 的 “76” Logo 也有自己的含义，不过并不是什么品牌纪念或者特殊寓意，“76” 其实是代表 WHIZ LIMITED 品牌创始人下野宏明出生的年份 1976 年。简单的一个想法，或者说有点自恋的创意却成就了品牌的代表性经典元素。除了经常会用到 “76” 作为设计以外，WHIZ LIMITED 很多的限定单品也会仅仅以限量 76 件的形式发售。所以 “76” 这个数字已经成为了 WHIZ LIMITED 的一种个性细节的表达。 Q：PUMA Trinomic Open Sneaker 忍者鞋是不是点有雷同于 Nike Air Rift 的感觉？ A：PUMA 的新晋鞋款 Trinomic Open Sneaker 虽然与 Nike Air Rift 一样被俗称为忍者鞋，不过两者的设计理念并不相同。PUMA Trinomic Open Sneaker 拥有 PUMA Trinomic R698 完全相同的鞋底设计，只是鞋身运用了超轻的网面和绑带设计，可以说是 PUMA Trinomic 系列的简化凉鞋版本。Nike Air Rift 则已经拥有了 20 年的历史，其设计灵感来源于肯尼亚的东非大裂谷，也可以理解为非洲赤足跑鞋。因此，忍者鞋只是对于开放式鞋面设计的昵称，两者之间并没有巨大的相似或者关联。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
成军于 2007 年前后的 MYGE 算是第一批国内原创街头品牌，在如今越来越多年轻品牌冒出的环境下，坚持了十余年的 MYGE 实属不易。许多人对于 MYGE 的评价都是街头调性十足，同时还拥有难得的出众质素。去年 MYGE 携手 RANDOMEVENT 走出国门，亮相国际性潮流展会 ComplexCon。前阵子 MYGE 更是把 18 春夏的新品展示会搬到了东京，据说反响同样不错。 众所周知，国内大多数原创品牌都立足于南方城市，丰富的资源、便捷的交通等都是优势。从地域上来讲，创立于北京的 MYGE 也是一个街头品牌中的 “少数派”。记得之前有位粉丝在后台留言问：“究竟如何才能建立起一个品牌，绝对有人有很好的设计，但是不知道如何下手”。 带着这个问题，这一次我们也来到了 MYGE 的工作室，与主理人赵墨聊了聊。一个多小时的对话都整合在了下面的采访中，看过之后你也许会找到答案： 赵墨 国内原创街头品牌 MYGE 主理人 「 没有资金的话一切都是空谈 」 听说你酒量很好？ 酒量还好，我那是瞎喝，但确实喜欢喝酒，从来不躲酒。现在这群做品牌的朋友里，大家的酒量都比较势均力敌，不过我还没见过谁特别出类拔萃，大伙声势上都挺足的。 前段时间《POPEYE》总编辑木下孝浩离任，外界认为这是近几年数位化浪潮的冲击，你怎么看这件事？ 《POPEYE》每一期我都会买，我觉得杂志这种东西是比较专业的，包括版面、平面设计、语言等等，它是一个相对完整的东西。但也不是说新媒体的东西不好，只是我个人比较倾向于阅读传统纸媒的方式。现在信息爆炸，每天接触地东西很快很新，大家也养成了用手机划拉划拉看过就过的习惯。而且各类型的社交媒体也都出现了，甚至自己都能成为自媒体。但我还是觉得看这些网络上的资讯，不如手上拿本杂志，找一个属于自己的时间，来回翻阅彻底参透它的感觉好。 MYGE 办公室书架上摆放着大量的《POPEYE》 当初是怎么开始做起品牌的？ 我大学毕业后先是进广告公司工作了两年，那段实践经历让我知道虽然在校学的东西没那么具象，但落到实际工作上，你做的和表达的观点都需要很明确。后来我到央美继续学习，学的视觉传达，平面类的。那会通过朋友看一些香港的潮流杂志，对比国内的服装感觉从概念上完全不一样。咱们那会还是佐丹奴、真维斯的年代，总的来说就是看过更好的东西了，就对所处的环境不太满意了。觉得自己的眼界有点短浅，应该打开思想，就开始不断上网搜罗资料。那会每天脑子里都是这些东西，跟老师上课讲的不一样。但在美院学习的经历还是很好的，因为在审美、思维方式上它会给你一个方向，让你不会太片面；之后做品牌也有比较专业的东西可以支撑。 从美院毕业之后我又进了老师的一家公司，那会上班都是游离的状态。要生存，但又因为做的东西不感兴趣跟自己较劲，整个人很矛盾。后来受不了就辞职了，当时正好认识了我一个好哥们马壮，俩人一拍即合，决定做点东西出来。记得那会我到彩印店把过去做的所有图形设计都打出来，看看哪些能用在 T恤、卫衣上。两个人拿着之前工作的积蓄，就这么开始了。 很多街头品牌都立足于南方城市，为什么 MYGE 会选择北京？ 虽然一开始就接触了一些朋友，知道南边资源比较好。但北京毕竟离得比较近，周边也有些小型的工厂，那会也没什么开发计划，就近就开始做了。之前北京也有一些品牌，集中在南锣鼓巷那片。当时我们的衣服也放在东四、南锣的一些店里寄卖，不过那会困扰的事情比较多，品质做的也不理想。中间品牌甚至停了一年做整理，后来我们也尝试以设计单位的形式去外面接一些单，就这样才慢慢养住了 MYGE 这个品牌，因为没有资金的话一切都是空谈。 「 以前的消费者在心理上会自动给这些国内街头品牌降档 」 从一开始以图案设计为主再到后来 MYGE 形成完整的体系，这个过程中有哪些困难？ 最开始做东西的想法比较简单，不系统也不太考虑季度和主题。有了稳定的资金来源后我们开始计划如何做出系统的东西，就算款式或数量出的少一点，也要把品牌调性塑造起来。当时日本品牌对我们的冲击很大，产品的质素和整体的状态让人觉得很扎实。我们就把目标定高，希望能做到日本品牌那样的程度。 有一件事我印象很深，当年日本那种原色牛仔裤特别火，NEIGHBORHOOD、WTAPS 都出过。我们当时也想做出相同的品质感，费了很大劲找类似的丹宁布和辅料。后来到了加工环节，厂家反馈的价格和数量我们根本无法承担。不想现在的工厂面对小订单有小订单的处理方法，那会的工厂就觉得你别开玩笑了，耽误人家做大生意。 高成本、耗时久，让人苦于做产品这一块。后来我们也自己总结，生产和销售是非常紧密的关系，只有你的销售冲上去了，生产才可能不会受到厂家的牵制；你达到厂家数量的要求，两者的矛盾也就解决了。但销售这事又没那么简单，早期我们相当于是以一个高昂的生产成本在和这些工厂打交道，慢慢的他们就觉得这几个年轻人也不容易，后来也成为了朋友，单小也帮我们做。我们也就敢尝试再做一些工艺更复杂的产品，设计可以落实到生产上了，这是比较大的一个飞跃。 面料样品 在与工厂建立起稳定关系之后，工厂也会主动给 MYGE 提供一些新的面料样品做参考 一些消费者好像对 “质量好” 这个概念有误解，比如 “好坏” 通过衣物厚薄来评判。 没错，其实有误解这件事情也说明一个问题，就是部分消费者在选择产品的时候还是不太理智。一是对于专业的东西他可能不太懂，二是也许他自己的需求也不太明确。比如我们夏天做 T恤会比较注重克数，手感要硬一些。有的顾客买回去说穿着这么热怎么回事，但若是做透气了吧可能又觉得薄、会漏点，反正总是有不满意的点，但我觉得做品牌最核心的还是要做我们自己想做的东西。如果总是被个别消费者左右，那我觉得品牌的角色就错了，因为品牌你本身就是要去推行、影响某个群体的。 MYGE 对于品质的要求比较高，不希望我们的产品让消费者拿到手里就跟纸一样。我们希望大家用这个价格买到品牌的东西，跟自己心里的预期是对等的。 对于价格，以前的消费者在心理上会自动给这些国内的街头品牌降档。会说 “你的设计不都是拿人家国外的吗？” 这其实是最大的误区。虽然街头文化发源地在美国、日本或其他地方，但文化整体都是属于年轻人的，它有包容性。我觉得全世界喜欢街头文化的人，大家在想法上是有共识的。而不是说这个模式只属于某个地域，这样太狭隘了。如果你说五年前我们跟别人的差距很大，那在不断理解、积累了五年以后，这个差距虽然还有，但不是那么大了。 「 品牌要卖的还是自己，有外力帮助当然好，但不能依赖 」 MYGE 单品的洗水标上都用到了中国国旗的元素，为什么会做这个小细节？ 这还是跟美国的街头文化有关系，比如说 Supreme 的一些帽子，里面标都是一个美国国旗，写着 “Made in USA”。我觉得虽然我们的文化影响力在不断提升，但现在国外对我们的认知还是有些模糊。 MYGE 洗水标处的国旗细节 以我们这次去日本办的 18 春夏系列展示会为例，很多日本人过来看，他们对于设计和品牌的完整性很吃惊。他们也许以为中国的品牌还停留在过去某一个阶段，没想到原来中国品牌现在可以发展到这种程度。所以我们会向每一个来展会的人展示洗水标，其实你到异国他乡做这个事情，自己是很有使命感的，想要证明一些事情。日本人很讲究，当他们对你的品牌很感兴趣，并且表示跟日本当下流行的品牌不相上下，那其实也是一种变相的认可。如果他们能接触到国内其他有自己态度和文化的品牌，相信他们会更吃惊。 MYGE 2018 春夏系列东京新品展示会现场 那这次 2018 春夏的新品展示会为什么放在东京进行？ 之前跟 RDET 在 ComplexCon 上先试过一次，我们也是想看看两个不同地域的反响。像美国人性格比较直，在美国的展会现场大家都比较随性，觉得东西不错的话当下买了穿上就走。日本人则更细致一点，对于面料、织法等等会不停地跟你沟通。日本这次来的都是一些买手或 PR 等负责市场的人，MYGE 第一次在日本露出也是希望先给他们留下一个比较深的印象，之后再去就能有些收获了。 不只服装行业，很多市场好像都挺依赖明星的，你怎么看？ 我觉得全世界都是这样，大家多少都会依赖 Icon 的影响力。我们管这叫送衣服，单品能让时下最火的明星上身，对品牌来说肯定是有好处的。比如我们上季度的产品，那些嘻哈歌手的造型师也都借过去穿，不论实际销售会不会提升，如果有机会我们当然会做这件事，但不会一味追求。因为我觉得品牌要卖的是自己，还是要把自身产品做好。有外力的帮助当然好，但不能依赖。 「 你这品牌让人给抄了那是好事，值得高兴 」 好像很多主理人都受困于打版问题？ 这是一个特别大的问题，今天看到某个东西，也许两天后在某宝上就能买到类似的。打版这事防不胜防，你也无法追究他的法律责任。你花了很大心思的一款产品卖四五百，结果人家一上来就给你办了还只卖一二百，心里肯定不痛快。但换个角度想，他只是一个卖货的，而你还是要继续做好自己的品牌。我们做品牌之间有一个笑话：“你这品牌让人给抄了那是好事，值得高兴”，这个市场暂时就是无序的。希望不要被做版的盯上某一个款式，但又希望某一个款式比较爆。总之就是在矛盾中前行，自己不断把矛盾解开。 另外现在的年轻人跟我们里原宿时期的那批肯定不一样，他们接触的都是第一手消息。一些 追着流行做版的品牌在打上 “国潮” 标签之后也会潜移默化地影响年轻人，信息传播、流行更替的速度太快，一些年轻人总是关注那些潮流浪尖上的品牌，但还有很多品牌值得去关注去发掘。天天陷在几个热门品牌里拔不出来，我觉得这也是现在年轻人不太爱思考的一个表现。 你觉得做品牌最有意思的地方在哪？ 做品牌，不是卖衣服，你要有自己一贯传达的信息，要有内容和故事。中国的原创品牌，如果真的可以把我们的文化和产品结合到一起；面对国情、社会，把自己想说的传递透彻，那就是非常大的提升。简而言之就是我们不是为了做衣服而做衣服了，服装是一个大型载体。然后年轻人穿这个东西他明白你要讲什么，这是我觉得做品牌最有意思的地方。 如何建立起一个品牌？绝对有人有很好的设计，但不知道如何下手。 建立一个品牌没有想象中那么简单，如果你只为卖东西那容易，只需要把货拿过来换个标签那就是一个 “品牌”。但如果真是想让自己的品牌有内涵、有影响力，那要考虑的问题就很多了。首先你要想清楚为什么去做，不是说你做，它就能成为一个品牌。然后你要有一个核心的内容，它完全属于自己，不会被别人拿走，在这期间你的品牌文化就开始建立了。你还要有非常好的设计思路和生产资源，当设计和生产配套起来后，又要有销售途径，这还依托于你对整个平台的搭建。品牌分工很细，但这些事还不能独立开，你需要协作，只会其中一点那品牌是不成立的。想，和实际做好之间还有很大差距。若你空有一个做品牌的抱负，那我劝你要慎重。 最后，你会如何定义 MYGE？ 我希望 MYGE 作为品牌是有代表性、有深度的；我们希望做的是很经典的、值得人重新拿回来再看的东西，平衡经典设计跟流行的风格。街头这个东西它自带了很多态度，和时下这些很流行的东西还是不一样的，它不是逆来顺受的状态。MYGE 希望表达自己对事物的看法，通过设计的手法来逆向让大家规避一些不好的东西，比如 18 年我们围绕药物话题，一些年轻人对药物迷恋，我们看似是在用一些图像捧现象，但在看了整个设计之后，你会发现它其实是一个警示性的东西，让大家去正视。 街头感这东西我觉得往深度去讲就是你要有故事。品牌其实与主理人自身有很大关系，甚至说性格造就品牌。你品牌做的东西给人很直接的感觉，那说明你本人私底下也是这样。做品牌的人很难把自己隐藏的很深，你隐藏越深，你品牌做出来就越假。因为你真的要从生活中去体会去感悟才能创造出东西。 如何建立一个品牌？这问题实在是太大了，实际上赵墨整篇的回答才是问题的答案。像他说的，就算我们的街头文化提升了，但国外很多人并不了解我们的现状，他们会吃惊于原来中国的品牌现在已经能做到这种水平。但实际上不止国外，就连国内的消费者对于我们自己的品牌都存在很多误解。 环境的改变需要时间，也需要品牌、媒体、消费者等多种角色的共同努力。最近大家都在聊 CLOT 和李宁登场纽约时装周 CHINA DAY 的事，相信未来会有更多优秀的中国街头品牌可以走出国门，让世界看到中国的设计力量，这也许就是 “我的伟大荣耀” 吧。
从秋季的枫叶汲取灵感。 澳大利亚时尚买手店 Above the Clouds 去年与 ASICS 联手推出的合作收获了极高的反响，早先也曾曝光双方将在今年延续这一联名。依旧采用了 GT-2160 的合作版设计，半透明的鞋头材质以及金属色细节都有所保留，而新配色则从秋季的枫叶汲取灵感，以红色和深棕色搭配呈现。据悉这款全新合作款将于 7 月 20 日正式发售。
– 服用效果：大饱眼福 – 来自纽约的品牌 rag & bone 发布了微电影一般的最新宣传影片《Hair》。胶卷风格拍摄手法是照片 rag & bone 惯用的方式和品牌格调。每一季中，rag & bone 都会以不同的方式来呈现自己品牌的广告宣传。《Hair》不仅仅是表达服装，可能让广告已经变得更时尚了。 rag & bone 品牌的最新宣传影片 《Hair》由知名导演兼演员 John Turturro 指导，并由曾荣获两次艾美奖的演员 Bobby Cannavale 担任主演。在纽约 Brooklyn Williamsburg 的一家复古的理发店中，男人们认为发型与服装是一体的，共同良好的品味代表着人们社会形象的一部分。完整版的《Hair》影片已在纽约 Tribeca Film Festival 上首映，下面我们就来第一时间欣赏一下。 Tennis Hu 的创意灵感 Pharrell Williams 曾经说过 “我为人类而战”。今年，Pharrell 以自己环游世界的经验作为灵感，创造出了 adidas Originals PHARRLL WILLIAMS Tennis Hu 的全新设计。“HU” 代表了 HUMAN，它代表着一份信念，一份力量。这将是一款踏进全新领域的运动鞋。 微软 Surface 再度升级 Microsoft Surface Laptop 近日在纽约的春季新品发布会上亮相。Surface Laptop 背面并没有类似于 Surface Pro 的支架设计，也没有去年 Surface Book 的二合一设计，而更像是传统的笔记本的造型，并且可以说是现在最强的触控屏笔记本电脑。现在就让我们从广告影片中来一览它的设计精髓。
